Окосячка оконных проемов своими руками – главное не «нарубить дров»

А знаете ли вы, что за установку окосячки в деревянном доме берут около 5-ти тыс. руб. (без учета материала)? А это двухдневный заработок москвича, и двухнедельный большинства из нас. Куда разумнее сделать обсаду своими руками! А как, мы вам подскажем.

Выбрал материалы, считай, полдела сделал

 

Чтобы сделать окосячку, вам нужны 4 бруска: 2 боковины или лафета (вертикальных косяка), вершинник и порог (либо сразу готовый подоконник).

Ширина окосячки должна быть на 5 см меньше торца проема, если вы хотите стесывать бревна по краям окна. Если же нет – обсадная коробка = ширине проема.

Кроме обсады потребуются материалы: ленточный уплотнитель – льняное или джутовое (делают из одноименного растения) нетканое полотно, водоотталкивающая пропитка и акриловый герметик для дерева.

Среди инструментов: рубанок, циркулярная пила, топорик, стамеска, электромеханический степлер, саморезы и гвозди.

Окосячиваем, но не НАкосячиваем

Существует несколько способов окосячки оконных проемов. Но мы рассмотрим самый надежный – в колоду. Это когда в вертикальных торцах проема вырезают шип. А на него одевают окосячку с пазом.

Что для этого нужно делать? Читайте инструкцию по окосячке в срубовом доме:

1. Сачала нужно сделать оконный проем. Для этого «нарисуйте» на бревнах будущее окно. И вырежьте проем циркуляркой. Начинайте резать с вертикальных сторон, а заканчивайте горизонталями.

Расстояние от пола до проема должно быть примерно 80-90 см. Какое лучше выбрать? В зависимости, будет ли жить в доме дядя Степа со своей семьей, или Дюймовочка с прекрасным принцем. В высоту, как правило, окно делают 130-150 см.

Вырезайте проем с учетом, что окно в итоге получится примерно на 25 см меньше в высоту и на 17 в ширину. Считайте сами: обсадная коробка + отступ между окосячкой и проемом сверху (8 см) + шов для запенивания между окном и окосячкой (по 2 см с каждой стороны) + место для подоконника (4 см).

Помните, что проем еще расширится, когда вы будете делать шип.

2. Гребни в торце проема выпиливайте так же циркуляркой. Шипы сделайте только на боковых сторонах. Вверху и внизу их забабахивать не надо.

3. Чтобы проем всегда «выходил сухим из воды», обработайте его водоотталкивающей пропиткой. Не помешает обработать и окосячку, когда она будет готова.

4. Для обсадной коробки нарежьте доски. Верхняя и нижняя должны быть впритык к основанию шипа проема. А боковушки – см на 8 короче, чем нужно. Не забудьте вычесть из их длины и ширину горизонтальных досок.

5. Сделайте пазы в окосячке.  У вершинника и порога с двух боковых концов вырежьте углубления, которые потом состыкуются с гребнем.

Чтобы сделать пазы в боковушке, начертите вдоль нее две линии на расстоянии друг от друга 5 см. Шип должен прийтись строго посередине лафета. По разметке и внутри шипа сделайте несколько распилов циркуляркой (с выступом диска 5 см). Ну, а потом беритесь за топор. Отделить пропилы от доски с его помощью – проще некуда!

На выходе придется доработать паз стамеской.

6. Пришло время для утеплителя. Или уплотнителя, как удобней. Оберните им гребни бревен. А чтобы держался, как родной, прижучьте его скобами из электромеханического степлера.

7. Установите окосячку, начиная с верхней части и заканчивая боковушками. Если делать наоборот, верх и низ не впихнутся.

Закрепите нижнюю часть саморезами к проему, а верхнюю – к лафетам. Но так, чтобы саморезы не попали в гребень. Иначе пользы от такой конструкции, как от козла молока.

Работы по обсаде оконных проемов объявляем закрытыми. Для тех, кто хоть раз в жизни топор держал, совсем несложно.